Certamente muitos de nós já terão passado os olhos por livros ou revistas ou sites onde se fala das técnicas básicas para se obter uma boa foto. Alguns, terão tido o tempo e a capacidade para absorver a informação - e o budget para melhor se equiparem. Outros, talvez por falta de tempo ou porque 'qualquer dia vejo isto melhor' ou porque lhes pareceu demasiado complicado, nunca tiveram o click para tentar melhorar e aproveitar mais a fundo as capacidades da máquina.
É a pensar nestes últimos, e com objectivo de tentar ajudar, que desafio aqui os que melhor estão na arte de fotografar a virem partilhar as suas técnicas, truques e preparativos tomados para desmitificar isto de 'tirar bonecos' cada vez melhores.
Aqui hà uns meses, um dos nossos colegas sentindo-se talvez menos preparado e em face de algumas dificuldades perante os comentários disse algo parecido com "em vez de gozarem podiam era ensinar a fazer melhor...".
Vamos a isso?
Começo por listar algumas das regras básicas que conheço das leituras de revistas e livros que já fiz. São copy&paste daqui e dali, não dakidali, adaptados e simplificados. Mas são o que costumo fazer em situações diversas. São mesmo ténicas simples que não obrigam adquirir acessórios.
Destas técnicas, quais as que aplicas? Como ou com que variantes? Que técnicas não usas e porquê? Tens outros técnicas que poderás partilhar para ajudar?
Segurar a máquina.
Para obter fotografias nítidas, é essencial saber segurar a máquina correctamente. Braços bem relaxados, junto ao corpo. Suster a respiração no momento do disparo. De pé, posiciona as pernas à largura dos ombros para garantir um equilíbrio perfeito.
Disparar.
Relaxa. Tenta expirar o ar do peito antes carregar no botão para disparar. O corpo está mais relaxado nessa fase e ajuda a manter a máquina firme. Com pouca iluminação, qualquer movimento pode causar imagens desfocadas.
Regra dos terços.
Tenta utilizar a regras dos terços. Em vez de centrar o objectivo no centro da imagem, traça linhas imaginárias, 2 horizontais e 2 verticais sobre o campo de visão para dividir a cena em 9 partes iguais. O objectivo deve ficar numa das intersecções para a fotografia ficar bem enquadrada. Se o motivo estiver em movimento, tenta fotografar de modo a que o espaço não ocupado fique à frente e não atrás dele para não parecer que vai fugir da cena.
Paisagem ou retrato?
Geralmente, a imagem fica melhor na horizontal para paisagens ou na vertical para retratos, árvores ou objectos que 'progridem' do primeiro até último plano. Uma imagem na vertical de uma árvore enorme, por exemplo, destaca a sua grandeza. Experimenta as duas opções antes de tirar a foto. Uma fotografia na horizontal de um campo dá sensação de espaço. Tenta evitar fotografar com a linha de horizonte inclinada - parece mal o mar ficar a 'entornar-se' para um dos lados.
Posicionamento em relação ao motivo.
Avalia a posição em relação ao objecto que vais fotografar. Se este estiver mais baixo, parecerá mais pequeno na fotografia. Um objecto localizado num ponto mais alto fica maior na imagem. Quanto mais apertado o ângulo em relação ao objecto, maior a noção de perspectiva. Por exemplo, baixa-te ao nível de uma criança para a fotografar.
Zoom.
Ao aplicar zoom, ou seja, aumentar o valor da distância focal, consegues aproximar-te do objecto. O ângulo de visão diminui e é ideal para fotografias de detalhe. Ao contrário, a redução da distância focal diminui o tamanho dos objectos e resulta num campo de visão mais alargado, interessante para paisagens, por exemplo. Evita o zoom digital - é apenas o afastar dos pixeis no ficheiro para dar a sensação de zoom. Se não houver capacidade (equipamento) para zoom óptico, é melhor aproximares-te do motivo o mais possível (ok, se for um leão, não convém...) e depois fazer um crop no pc. Já disse que zoom digital é proibido?
Fotografias espontâneas.
Quando se trata de pessoas e animais, quanto mais espontaneo melhor. Tenta fotografá-los distraídos, em situações normais e não em pose. Atenção, se são pessoas com quem tens confiança ou á vontade, convém depois mostrar a foto e pedir autorização para a manter.
Prioridade à abertura do diafragma.
Se a máquina tem um modo de prioridade à abertura do diafragma ('A' ou 'AV'), podes alterar manualmente o valor f/. Este representa o caudal de luz que atravessa as lentes para formar a imagem. Quanto maior a abertura do diafragma, maior esse caudal de luz. O valor f/ determina também a profundidade de campo obtida. Alterar esse valor, permite maior criatividade nas fotografias. Um baixo valor de f/2,8, por exemplo, corresponde a uma abertura elevada do diafragma. Próximo do objecto, consegues desfocar grande parte do plano de fundo e destacar o motivo que estás a registar em primeiro plano, para um retrato, por exemplo. Com um valor de f/8 obtém uma grande profundidade de campo para fotografias de paisagens. Podes escolher outros valores intermédios e controlar de forma precisa a área focada. Experimenta. Com a fotografia digital podes tirar várias fotos com valores diferentes e observar o efeito. Pratica.
Pôr do Sol.
O momento do dia por excelência para tirar fotos hot, hot.. Se tirares uma fotografia durante o nascer do dia, a imagem vai apresentar uma cor ligeiramente azulada. Ao meio-dia, as cores aparecem no estado mais natural e, por vezes, luminosas em excesso. A chamada luz crua. Antes de o sol se pôr, as fotografias ficam com um tom laranja e quente. As duas horas até o sol se pôr são o melhor momento para se fotografar.
Grande plano e/ou macro.
Para fazer grandes planos de motivos próximos, utiliza o modo macro da máquina, geralmente representado por uma pequena flor na roda de selecção/dial ou no menu. Este modo ajuda a focar objectos muito próximos, como uma flor ou um insecto que estão a menos de 10 cm da máquina, por exemplo.
Retratos.
Experimentei pouco mas definir manualmente um baixo valor de f/ através do modo de prioridade à abertura do diafragma, ou utilizar o programa de retrato para desfocar o cenário de fundo e realçar o rosto dá bons resultados. Alguém pode acrescentar algo?
Prioridade à velocidade do disparo.
Não, não é o Lucky Luke. É o modo que permite fotografar objectos em movimento. Encontra-se no menu da máquina ou no selecor de modos/dial identificado por “S” ou “Tv”. Pode-se ajustar manualmente a velocidade de disparo. Uma velocidade rápida de 1/500 de segundo, por exemplo, consegue captar um ciclista em movimento. Já com uma velocidade de 1/30 de segundo, o ciclista fica um pouco desfocado, embora, talvez, com um efeito visual interessante. Para velocidades de disparo baixas, usar tripé, monopé, muro (sem cache...) ou qualquer outro meio de segurar a máquina. Disparar com retardamento, também ajuda - por exemplo, a máquina disparar 2" depois de se premir o botão. É que só a nossa respiração ou o bater do coração são suficientes para tremer a foto em disparos lentos (ou com pouca luz).
Flash.
Not Gordon. Os flashs integrados nas máquinas fotográficas têm um alcance que varia entre três e oito metros, para os modelos compactos. Fraquito. Por isso, quando se usar o flash, manter o motivo dentro do intervalo recomendado na documentação. Flashar a menos de três metros na dá resultado e a mais dos oito também não.
Luz.
As definições ISO, se estiverem presentes, servem para controlar a sensibilidade à luz. Quanto maior o valor, mais sensível é o aparelho à luz.
Se estiveres num sítio onde o flash é proibido (ou aquele flash é caro) ou se o objecto a fotografar estiver fora do seu alcance, selecciona um valor ISO elevado (400 ou mais).
Assim, a imagem ficará com boa luminosidade e contraste, sem precisar de flash.
Mas um valor ISO elevado introduz mais "ruído", ou seja, pequenos pontos de cores aleatórias, sobretudo nas zonas mais escuras da imagem. Testar, experimentar, praticar.
Focagem manual.
Ok, o autofocus é porreiro, pá! E praticamente todas as máquinas o têm (AF) mas alguns modelos permitem também a focagem manual (MF). Que tal experimentar? Este é útil para grandes planos, já que foca exactamente o que se pretende (o centro de uma flor e não as suas pétalas, por exemplo).
A focagem manual também é a alternativa quando a automática não funciona porque a máquina não consegue decidir-se, por haver muitos motivos perto uns dos outros ou quando se fotografa através de um vidro.
Olhos vermelhos.
Qualquer software de edição/retoque das fotografias tem a função de remover o efeito de olhos vermelhos. Mas, também o podes evitar no momento do disparo; os olhos vermelhos são causados pelo reflexo do flash nos vasos sanguíneos por trás da retina, quando, em locais pouco iluminados, as pupilas dilatam-se para deixar passar mais luz.
Para evitá-lo, aumentas o ângulo e/ou afastas o flash da pessoa/animal. Algumas máquinas também têm uma função de redução de olhos vermelhos. O aparelho emite um feixe de luz, antes do flash principal. As pupilas do sujeito ficam mais contraiem-se, reduzindo o reflexo, antes de guardar a imagem.
Disparo contínuo.
Quase todas as máquinas fotográficas têm um modo de disparo contínuo. Esta função permite tirar várias fotografias seguidas mantendo o dedo mo botão de disparo.
O modo de disparo contínuo é útil para fotografar acções rápidas e difíceis de captar, como um jogo de futebol ou outra acção rápida. Depois, é só escolher a(s) melhores(s).
Isto é o que faço, embora nem sempre. Tenho dois modos de fotógrafo; 'fotógrafo repórter' onde o que interessa é registar qualquer coisa para memória/documentação e vai tudo a automático e o modo 'fotográfo picuinhas' (caraças...) onde ando a tirar 5 e 6 fotos aos motivos e não fico satisfeito nem me sai grande coisa, depois quando vejo no PC (caraças...).
Outros temas como 'bracketing' e 'white balance', alguém pode acrescentar algo?
E das técnicas listadas acima, que técnicas aplicas? Que variantes usas? Podes partilhar com a malta?
![Imagem](http://img.geocaching.com/stats/img.aspx?txt=GPS+Mio+P550+Garmin+60CSX&uid=8d9d0291-8ff1-4f42-a603-641bfcf2cabc&bg=1"%20border="0"%20title="Profile%20for%20rcoelho"%20alt="Profile%20for%20rcoelho)
